Главная  Карта сайта  Форум

 

 

 

Наши друзья:

 

Астрономия

Телескопы

Наблюдения

Астрофотография

Статьи

Сувениры NEW

 

Природа

 

Разное

 

Рецепты Астрофотографии Джима Соломона

(v2.0.3, Last Updated: 6/6/06)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Съемка Flat Dark-ов (Дарков для Флэта)

 

Запомните, Flat Dark-и используются для удаления шума и, в частности, Offset-а из Flat Light-ов. Как таковые, они должны делаться при тех же ISO, Tv (время экспозиции) и, в идеале, температуре, как и Flat Light-ы. Однако, как показано в главе Съемка Flat Light-ов нам запрещено не то что прикасаться, а даже и дышать на камеру от момента съемки первого Flat Light-а до окончания съемки последнегоLight-а. Следовательно, мы имеем только два варианта съемки Flat Dark-ов: либо перед Flat Light-ами, либо после the Light-ов (реально же, после Dark-ов, поскольку, как показано далее, существует хороший повод для съемки Dark-ов сразу после Light-ов. Однако, съемка Flat Dark-ов перед Flat Light-ами требует некоторых  начальных знаний о том, какие ISO и Tv мы собираемся использовать для съемки Flat Light-ов.

 

Как станет очевидным из главы Съемка Flat Light-ов, знание этих параметров имеет смысл только при использовании Лайтбокса на похожем телескопе. Суть процесса такова:

  1. Если Вы знаете, какие ISO и Tv будут Вами использованы для Flat Light-ов, то снимайте Flat Darkсейчас, перед фокусировкой и съемкой Flat Light-ов.

  2. В противном случае снимите их на последнем этапе съемочного процесса; например, после того, как отсняты Dark-и.

 

Вот моя процедура съемки Flat Dark-ов:

  • Деактивируйте GuideDog (отключите Preview) если он использовался для Выравнивания методом Дрейфа.

  • Установите ISO и Tv у 350D в точно такие значения, как и для сбора Flat Light-ов (например, 5 секунд на ISO 100).

  • Снимите 350D с T-кольца и наденьте на байонет крышку.

  • Закройте окно искателя 350D крышкой видоискателя (это маленькая, прямоугольная, резиновая деталь, находящаяся на шейном ремне камеры; крышка всегда должна быть на месте при длительных экспозициях  слабых объектов).

  • Снимите такое количество кадров, насколько хватит сил. Я делаю не менее 19.

 

Для съемки Flat Dark-ов не требуется Блокировка Зеркала.

 

Фокусировка

 

Для помощи пользователям DSLR в фокусировке служит просто замечательная программа DSLRfocus и именно ей я и фокусируюсь. Потратьте некоторое время на этом этапе для максимально возможной точности фокусировки. Вам воздастся сторицей. Потратьте еще  5 минут для достижения идеального фокуса  и смею заметить, что N кадров с отличным фокусом дадут лучший результат, чем даже N+1 несфокусированных! Процедура такова:

  • Если Вы сняли камеру с T-кольца для съемки Flat Dark-ов снимите крышку и вновь присоедините камеру к T-кольцу фокусера.

  • Убедитесь, что 350D подключен к лэптопу посредством штатного USB кабеля.

  • Запустите DSLRfocus в Режиме Фокусировки, включите и подключитесь к камере.

  • Поместите звезду "точно в центр" поля DSLR.

  • Используйте ISO 100 и выдержку в районе 1-4 секунд. Необходимо, чтобы звезда была максимально яркой, но без клиппинга!

  • Для начала используйте качество изображения  - Medium/Normal. Затем настройтесь и проверьте результат в качестве - Large/Fine.

  • Если Ваша камера поддерживает блокировку зеркала – используйте ее. DSLRfocus 3.3.15 не поддерживает такую блокировку в Режиме Фокусировки 350D, что создает очевидные проблемы в моем излишне гибком Ньютоне. Если Вы находитесь в подобной ситуации, то прочтите комментарии, приведенные ниже.

  • Когда Вы посчитаете, что достигли идеального фокуса, затяните блокировку фокусера Вашего телескопа и затем сделайте еще один "контрольный" снимок. Если фокус не идеален, повторите до получения такового.

 

Как указано выше, Блокировка Зеркала имеет огромное значение для фокусировочных кадров на таких Ньютонах, как мой - который имеет тенденцию слишком сильно гнуться и не менее сильно вибрировать. Без Блокировки Зеркала большинство фокусировочных снимков – порядка секунды или около того – содержат путаницу смазанных звезд, делая невозможным определить момент достижения оптимального фокуса.

 

Таким образом, при использовании Ньютона и 350– камеры, для которой Блокировка Зеркала не поддерживается DSLRfocus в Режиме Фокусировки – я использую другую стратегию фокусировки. В частности я снимаю довольно длительные, гидируемые снимки достаточно ярких звезд и просматриваю то, как четко разрешаются дифракционные пики. Под достаточно длинными кадрами я подразумеваю выдержки порядка 15 и даже более секунд. Для дешевых монтировок, имеющих кучу периодических ошибок гидирование такой "долгой" экспозиции помогает исключить монтировку как источник ошибок и разочарований. В идеале, однако, желательно использовать Блокировку Зеркала и использовать функцию анализа DSLRFocus для определения момента достижения оптимального фокуса.

 

Съемка Flat Light-ов

 

Как указывалось в предыдущих версиях этого руководства, мой процесс съемки Flat-ов изменился. В частности, теперь для засветки Flat-ов вместо сумеречного неба я использую Лайтбокс. Далее подробно об этом.

 

Сначала немного теории. Задачей Flat-ов является наиболее точно охарактеризовать оптическую систему так, чтобы в будущем, при обработке, Вы могли скорректировать такие вещи, как виньетирование (неравномерное освещенность оптики, а именно потемнение краев поля зрения камеры). Хороший набор Flat-ов также скорректирует пятна от пыли на сенсоре камеры. Идеальный Flat снимается по (идеально) равномерно освещенному объекту, когда камера/телескоп сфокусирован на Бесконечность.

 

Сумеречное небо дает приемлемое приближение к такому равномерно освещенному объекту. В частности, сумеречное небо в области нескольких часов к Востоку от Зенита дает довольно точное приближение. Однако недавно я решил, что Лайтбокс гораздо более приемлем для съемки Flat-ов, нежели сумеречное небо. Вот всего несколько причин, по которым я предпочитаю Лайтбокс:

  • При помощи Лайтбокса Flat-ы могут быть собраны в любое время (конечно и в темноте), а не только во время мимолетного мгновения сумерек, которое идеально для сбора Flat-ов.

  • При сборе Flat-ов  я могу повернуть мой излишне гибкий Ньютон точно в то положение, в котором он будет находиться при съемке Light-ов, а итоговый результат дает гораздо более точное соответствие между Flat-ами и Light-ами.

  • Идеальное время экспозиции может быть вычислено и затем использоваться постоянно. Теперь нет необходимости снимать кучи экспозиций Flat Light-ов во всех и каждой фото-сессии, отбрасывая те, которые недо- или передержаны.

  • Я могу фокусировать камеру на Бесконечность перед съемкой Flat-ов (обязательно!) наведением на звезду и использованием утилиты типа DSLRFocus.

 

Согласно своей роли в астрофотографии Flat-ы должны соответствовать Light-ам настолько точно, насколько это возможно. Итак, мы вводим следующее Главное Правило для Flat-ов:

 

Запрещается отсоединять, настраивать или еще как-нибудь касаться снимающей камеры от момента съемки первого Flat Light-а до конца съемки последнего Light-а.

 

На практике это означает то, что снимающая камера должна быть прочно присоединена, выровнена и сфокусирована на бесконечность до съемки Flat Light-ов. Крепление и выравнивание камеры описано выше в главе Сборка, а фокусировку мы разобрали в главе Фокусировка.

 

Приведу шаги, которые я делаю для сбора своих Flat Light-ов:

  • Сделать Быстрое Выравнивание монтировки для возможности перехода в желаемые координаты RA/DEC.

  • Сфокусировать камеру на бесконечность, если это еще не сделано.

  • "Отключиться" от камеры в DSLRfocus.

  • Закройте окно искателя 350D крышкой видоискателя (это маленькая, прямоугольная, резиновая деталь, находящаяся на шейном ремне камеры; крышка всегда должна быть на месте при длительных экспозициях  слабых объектов).

  • Поверните телескоп в положение с DEC целевого объекта и RA, значение которого лежит примерно посередине траектории, которую пройдет объект за время, пока Вы будете собирать Light-ы. Если Вы планируете, например, снимать свои Light-ы от момента, когда объект будет на местном Меридиане до момента, когда он будет на два часа к Западу от Меридиана, тогда поверните телескоп по RA в такое положение, в котором Ваш телескоп будет на один час Западнее Меридиана.

  • Проведите необходимые экспозиции. Я предпочитаю иметь, по крайней мере, 19 пригодных Flat Light-ов. Таким образом, я обычно делаю "на всякий случай" 20 или 21 кадр на случай, если с одним из кадров что-то случится. Если у Вас есть тросик управления спуском, то вместо прикасания к самой камере используйте его. Установите ISO на 100, Качество в "RAW" и активируйте Блокировку Зеркала. Выберите длину экспозиции так, чтобы Медианное значение стало 2048, что является серединой цифрового диапазона 12-разрядного АЦП камеры (0–4095). Вам потребуется поэкспериментировать с длительностью экспозиций, чтобы добиться этого и она будет колебаться в зависимости от фокусного расстояния используемого Вами телескопа. Позже, в данной главе я объясню это детально.

  • [Опционально, но Рекомендуется]: Извлечь флеш-карту из камеры и скопировать Flat Light-ы на PC … просто для гарантии того, что Вы их случайно не удалите и для их анализа в IRIS, чтобы убедиться в их правильной выдержке.

 

Приведу несколько дополнительных замечаний по правильной выдержке Flat Light-ов. Недоэкспонирование Flat Light-а приведет к дополнительному шуму, который будет внесен в Ваши Light-ы во время их обработки - при делении на Master Flat. Передержка Flat Light-ов сделает их абсолютно непригодными. Итак, мы должны быть внимательны к съемке этик кадров "по правилам". Мне кажется, что "по правилам" означает такую длительность экспозиции, которая ведет к такому значению медианы, которое находится в середине диапазона камеры. Это требует дополнительного объяснения.

 

Семейство Canon DSLR (включая 350D) имеют 12-битный АЦП для каждого пикселя, а это означает, что при съемке в режиме RAW каждый пиксель выдаст значение в диапазоне 0–4095. Серединой этого диапазона является 2048 и, таким образом, значение Медианы равное 2048 является желательным при съемке Flat Light-ов. Единственный способ узнать значение Медианы кадра – это использование команды IRIS stat.

 

Аналогично описанным далее в главе Обработка шагам загрузите в IRIS Flat Light, преобразуйте его из CFA в RGB и выполните команду stat. В окне IRIS выдаст по снимку некоторую статистику поканально; одно из чисел это значение Медианы. Увеличьте/уменьшите длительность экспозиции до тех пор, пока Медиана станет достаточно близка к значению 2048  не страшно если немного больше или меньше. Однако я предпочитаю слегка больше, чем немного меньше. Для дополнительной информации прочтите также параграф “Проверка Правильности Экспозиции Ваших Flat Light-ов”.

 

Рискуя тем, что данная глава может Вас убить, я не могу не отметить еще одной тонкости съемки Flat Light-ов. Категорически не надо пользоваться индикатором гистограммы ЖК экрана камеры для определения правильности экспозиции своих Flat Light-овs! На этом экране камера демонстрирует гистограмму данных кадра после применения к ним Гамма-функции (растяжение контраста) и, таким образом, в значительной мере не может выдать гистограмму "линейных" данных изображения, снятых напрямую в RAW файлe. В целом, основываясь на опыте и, как рекомендовано выше, используя IRIS Вы поймете, что правильная выдержка для Flat Light-ов, сделанная на основе гистограммы ЖК экрана камеры, в реальности окажется значительно передержанным. Это нормально и не должно заменять Вам выбор правильной выдержки для Flat Light-ов.

 



 


 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100